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레모 루피니 몽클레르 회장 인터뷰

두오모 광장 70주년 기념식 현장에는 몽클레르 코리아의 엠버서더인 이성경과 황민현을 비롯하여 브랜드와 긴밀한 관계를 맺고 있는 알레산드라 엠브로시오, 세스크 파브레가스, 히로시 후지와라, 퓨처, 마틸드 지올리, 앤 해서웨이, 미쉘 라미, 프란체스코 라가치, 마리아 샤라포바, 나이젤 실베스터, 션 화이트, 퍼렐 윌리엄스 같은 유명인들이 대거 초청돼 여정을 함께했다. 루피니 회장이 소개한 대로, 전 세계를 순회하는 몰입형 전시는 10월 5일 뉴욕 하이라인에서 시작돼 이후 런던, 도쿄를 거쳐 11월 18일 서울에서까지 전시가 이어질 예정이다. 몽클레르가 지나온 최고의 순간들을 영상미 넘치는 영상 및 역사적인 아카이브와 현대적 감성을 담아내어 몽클레르의 과거, 현재 그리고 미래를 보여준다.

―영국 선데이 타임즈는 몽클레르의 성공을 가리켜 "'it bag' 대신 'it clothing'이 됐다"고 밝히기도 했습니다. 그 비결은 무엇이라고 생각합니까.

"브랜드에 대한 인식을 발전시키고자 하는 마음가짐은 우리를 앞으로 나아가게 하는 원동력이 되어 왔습니다. 저는 언제나 독창적이면서도 소비자들과 가까운 거리에서, 유행이나 기존의 관습을 뛰어 넘는 새로운 발전을 이룩해 온 몽클레르처럼 강력한 브랜드를 만들고자 노력해왔습니다. 창조성, 혁신, 퀄리티는 언제나 몽클레르의 핵심으로 자리할 것입니다. 소재 연구, 새로운 제조 기술과 디자인 등은 앞으로도 저희에게 추진력을 불어넣어 줄 것입니다. 저는 단 한 번도 숫자나 매출만을 쫓지 않았습니다. 지금까지 그래왔고, 앞으로도 저는 계속 강력한 브랜드를 만드는 것을 목표로 할 것입니다. 브랜드 그 자체가 바로 제일 가는 '왕'과 같은 역할을 하기 때문입니다.

고객과의 새로운 접점들을 만들어내는 데 집중할 것입니다. 전 세계의 새롭고 더욱 다양한 공동체들과 관계를 맺는 것 또한 필수적일 것입니다. 저는 언제나 다양한 문화, 그리고 다양한 사람들과 이야기를 나눌 수 있는 브랜드를 만들고 싶었습니다. 제품이 단순한 소유물이 아닌, 우리를 다른 차원으로 데려가 줄 수 있는 경험을 제공하는 매개체가 되어 일방적인 소통에서 더 나아가 서로 간의 상호 작용을 불러일으키는 것입니다. 그로서 저희는 계속적으로 '패션과 럭셔리 그 너머'에서, 다양한 공동체, 사람들, 그리고 세대로부터 공감을 일으킬 수 있는 브랜드가 되는 것이죠."

―2003년 브랜드를 인수한지 20년이 다 돼갑니다. 지니어스 프로젝트, 지난해 5개국을 연결한 멀티미디어 프로젝트(Mondo Genius) 등 다양한 사건(!)을 일으켰는데요. 가장 기억에 남는 건 무엇인가

"이 모든 순간들은 하나의 고유한 목소리를 형성하는 과정과 관련이 있습니다. 2004 시즌 준야 와타나베와 함께한 첫 협업 이후 얼마 되지 않아 저는 몽클레르를 인수했습니다. 이를 통해 브랜드에 새로운 활력을 불어넣는 협업의 뒷편에 자리한 에너지와 아이디어에 대해 생각해보게 되었죠. 몇 년 뒤 저희는 톰 브라운과 지암바티스타 발리와 함께 작업한 감므 블루(Gamme Bleu), 감므 루즈(Gamme Rouge) 컬렉션을 통해 다운 재킷을 런웨이에 등장시켰습니다. 이 둘은 브랜드를 새로운 차원으로 끌어올린 핵심 디자이너였습니다. 지암바티스타는 몽클레르에 꾸뛰르 컬렉션 특유의 순수함과 단순함을 불어넣었고, 톰 브라운은 저희 컬렉션에 트위드와 울을 사용할 수 있다는 것을 보여줬습니다.

말씀하셨듯, 몽클레르 지니어스는 브랜드의 진화에 있어 핵심적인 역할을 했습니다. 저희 뿐 아니라 업계 전체에 있어서도 기존의 패션 시스템이 지녀온 규칙을 깨트린, 급진적인 변화를 가져온 획기적인 프로젝트였습니다. 외부 디자이너들이 브랜드의 정신을 자기 나름의 방식으로 해석하고, 서로 다른 공동체와 세대에 말을 걸며 시즌이라는 컨셉을 뛰어넘어 매장에 지속적으로 새로운 컬렉션을 선사하는 등 고객과 끊임없는 소통과 상호 작용을 하는 것이죠. 지니어스는 앞으로도 계속 될 것입니다."

―지난해 한국의 젠틀 몬스터를 새로운 지니어스로 선택했었는데요.

"몽클레르 지니어스 프로젝트는 재능 있고 창의적인 디자이너들로 하여금 브랜드의 핵심 DNA를 가지고 그들 만의 고유한 미학으로 이를 재조명합니다. 젠틀몬스터는 언제나 독창적이고 혁신적인 디자인의 아이웨어를 선보여 왔기 때문에, 정말 같이 일해보고 싶었습니다. 그들은 아이웨어라는 제품군에 혁신적인 LED를 결합해 매우 독특하고 역동적인 룩을 선사했습니다. 또한 그들의 첫 번째 레디 투 웨어 컬렉션에 함께할 수 있어 기쁘고 즐거운 마음입니다. 의류, 특히 아우터에 재밌는 실험을 많이 한 것 같아요."

- 소비자들은 변덕스럽습니다. 얼마 전엔 'Difficulty is not the enemy boring is'(제품을 만드는 어려움이 아니라 지루함이 적)이라고 밝혔습니다. 패션이든, 트렌드든 어떤 때 '지루하다'는 생각이 드시나요. 낡은 이미지를 바꾸려면 어떻게 해야 한다고 생각하십니까. 돈만 들인다고 되는 건 아닐 것 같습니다.

"저희 소비자들을 지루하게 해선 안 됩니다. 매 시즌 계속 신선하고 새로운 아이디어와 느낌을 선사해야 하죠. 항상 소비자들의 곁에서 그들의 관심사를 파악함과 동시에 힘찬 에너지를 보여줘야 합니다. 저희가 가진 모든 플랫폼을 통해 고객들과 만나는 방식을 진화시켜야 합니다. 그들이 지루함을 느끼는 순간 꿈은 사라지기 마련이죠."

―몽클레르도 당신이 인수하기 전에 부침이 있었습니다. 현재 Y2K패션이 유행하기도 하는데요, 정말 예상하기 힘든 게 패션계 같습니다. 다음 세대를 사로잡기 위한 전략은 무엇인가요?

"제가 그리는 몽클레르의 미래는 저희가 이제껏 습득해 온 것들과, 앞으로 꿈꾸는 것들이 완벽하게 합쳐진 형태입니다. 패션과 럭셔리 세계의 일부로 자리하면서도 관습적인 패션 브랜드를 탈피하고자 하는 저희의 포지셔닝을 더욱 확고히 하는 것이 중요합니다. 저는 더 이상 '소유'라는 개념이 단독으로 의미를 가지지 못한다고 생각합니다. 사람들, 특히 젊은 세대들은 '경험'을 원하죠. 저는 '경험'이 주는 힘이 '소유'보다 크다고 생각하고, '거래'보다는 '관계'가 지닌 가치를 믿습니다. 요즘 세대들은 같은 가치를 공유하는 사람들과 공동체를 이루고 싶어합니다.

또한 그들은 브랜드와 더 자주 교류하고자 하기 때문에, 우리는 기존의 소통 방식을 바꾸어 더 다양한 채널을 이용할 필요가 있습니다. 마치 유통 방식이 더 다양한 채널을 이용하게 된 것과 마찬가지입니다. 고객과의 모든 접점에서 소통할 수 있어야 하며, 저희의 커뮤니티와 최대한 가까워지고자 노력해야 합니다."

― 최근 경험한 가장 짜릿한 일, 신선한 충격, 혹은 즐거운 일은 무엇인가요.

"코로나 이후 사람들은 야외 활동을 즐기는 것 같은데요, 저도 마찬가지입니다. 특수 제작된 전기 자전거인 리보(Levo)를 구매했는데, 이 자전거를 이용하면 전기적인 도움 없이는 물리적으로 등반이 불가능한 산 정상들을 오를 수 있죠. 이렇게 도심을 벗어나 상상력과 창의성의 세계로 떠나보는 겁니다. 생 모리츠(Sankt Moritz)는 제가 정말 좋아하는 도시로, 이곳에 가면 정말 세상과 단절되어 자연과 하나되는 것을 느낄 수 있죠."

―2019년 영국 파이낸셜 타임스 인터뷰 중에 '소셜 미디어 등을 찾아보는 데 하루에 5시간씩을 쓰고, 실제 소비자들의 트렌드 패턴을 읽기 위해 뉴욕 출장을 가게 되면 길을 걸으면서 스타일의 변화를 본다'고도 했습니다. 여전하십니까.

"제가 일하는 방식은 꽤나 다양한 편입니다. 뉴스를 읽거나, 소셜 미디어를 모니터링 하는 등 실제로 온라인에서도 많은 시간을 보내지만 이게 다가 아니죠. 이제 조금씩 여행이 가능해지면서, 다시 길거리를 거닐거나 다양한 매장을 방문하기 시작했습니다. 거리에서 사람들이 실제로 돌아다니는 것을 보면서 가장 큰 영감을 받기 때문입니다.

마침내 서로를 직접 대면해 이야기를 나누고, 거리에서 변화하는 트렌드를 느낄 수 있어 더욱 생산적이고 고무적이라고 생각합니다. 그런 점에서 한국도 중요한 시장입니다. 서울을 방문할 때마다, 엄청난 에너지로 가득한 도시라는 걸 느껴요. 거리들은 젊은 사람들로 가득하고, 패션이나 라이프스타일도 현대적이고 역동적인 걸 느낄 수 있죠. 한국은 새로운 유행과 시각들을 파악하기에 아주 좋은 나라이고, 항상 눈여겨보아야 하는 시장입니다."

―실패란 건 해보지 않은 것 같습니다. 구글에서 당신 이름과 failure를 키워드로 넣었을 때 '실패한 브랜드를 인수한 것' 외에 찾을 수 있는게 없더군요. 실패를 했었다면 어떻게 극복했나요.

"하나를 꼽기가 어렵네요. 특히 저처럼 인습을 탈피해 한계를 뛰어넘고자 하는 사람이라면 매일 실수를 마주하기 마련이죠. 누군가 이전에 말했듯, 모든 실수에는 숨겨진 마법이 존재하며, 그 마법이란 바로 배움이라는 것입니다."

- 몽클레르와 함께 하면서 가장 많이 배운 건 무엇인가요. 물론 많은 이들이 당신의 천재적인 리더십에서 많은 걸 배웠다고 하지만 당신 역시 이 브랜드를 통해 얻어가는 게 있을 것 같은데요.

"절대 브랜드의 정신, 뿌리를 거스르면 안 된다는 것을 배웠습니다. 브랜드의 기반과 그 근본이 되는 요소들에서 너무 벗어나면 길을 잃기 십상이고, 원점으로 돌아오는 길을 찾기 어렵게 됩니다. 브랜드를 존중하며 그것을 해칠 수 있는 요소들을 피해야 하죠."

―창의적이면서도 숫자(매출, 가격 등)를 고려해야 하는 것은 정말 어려운 일입니다. 2021년 영국 선데이 타임즈 패션 저널리스트는 이렇게 밝혔습니다. (when I asked Ruffini about cheaper down jacket brands, such as North Face, he said: "Ford is great for the price, but we are the Range Rover.(루피니 회장에게 좀 더 저렴한 다운 재킷 브랜드, 예를 들어 노스 페이스 같은 류에 대해 물은 적 있다.그는 '포드는 가성비가 대단하죠. 하지만 우리는 레인지 로버입니다) 고급 이미지에 높은 가격을 유지하며, 매출까지 올리는 비결은요?

"몽클레르에서 CEO이자 크리에이티브 디렉터라는 두 가지의 역할을 하고 있는 저는 항상 한 편에는 '꿈'(dreams), 다른 한 편에는 '수치'(numbers)를 고려해야 한다고 말하곤 합니다."

―70주년을 성대하게 치렀는데요, 100주년은 어떻게 맞이할 생각이신가요..

"30년뒤에도 브랜드가 지금 지닌, 혹은 지금보다 더한 힘과 에너지를 계속 이어갈 수 있으면 좋겠습니다. 지금까지 꾸준히 이어져 온 브랜드의 유산과 혁신적인 사고의 융합이라는 몽클레르의 핵심 DNA가 2052년에도 변함없기를 바랍니다. 어떤 방식으로 기념하게 될지에 대해선 아직 말하기 어렵지만, 몽클레르다움을 잃지 않으면서도 모두가 예상치 못한 방식이 될 것이라고 확신합니다." 기고자 : 밀라노=최보윤 편집국 문화부 차장
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