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BOTTEGA VENETA 2023봄여름 컬렉션

◇블라지가 확장하는 가죽 세계관

마티유 블라지는 쇼노트를 통해 "'움직임'과 '조용한 힘'에 대한 우리의 탐구가 계속되는 동안, 이 대조적인 두 세계가 나란히 공존하게 되는 것"이라고 말했다. 그가 영감을 받았다는 이탈리아 조각가 움베르토 보치오니의 조각은 조형미의 원천이면서 생명력에 대한 고민도 느껴진다. 보치오니의 미래파가 속도감에 대한 찬양에서 시작해 시대에 대한 봉기와 전복으로 해석되는 걸 감안하면, 블라지의 '다이나믹'은 이를 좀 더 개인화 구현했다고 해야할까. 옷을 입는 착용자가 각자의 삶의 주인공으로서 역동성과 속도감으로 인생을 개척하자는 의미로도 느껴진다.

획일화를 경계하면서도 다른 의견을 받아들이지 않으려는 사회 분위기에서, 서로의 다름을 인정하면서 각자의 속도로 살아가자는 것이다. "전형적인 것과 개성적인 것 사이를 고민하며, 특정 한 명의 여성이나 남성이 아닌 모든 여성과 남성을 위한 옷을 디자인하고 싶었어요. 일상 속의 누벅룩의 비뚤어진 평범함부터, 테일러링을 통한 세련된 에로티즘, 과거 부르주아의 룩, 교양있는 세계 여행가가 착용한 기념비적인 룩까지… 마치 작은 공간 속에 세계를 담는 것처럼 말이죠."

그는 첫 여섯 의상으로 그의 가죽 세계관을 확장한다. 청바지와 폴로셔츠, 니트, 격자무늬 플란넬 셔츠 등으로 보이는 그 모든 것이 가죽이다. 실제 만져보면 부드러우면서도 탄성이 살아있어 다시 만져보고, 다시 바라보게 된다. 수백번도 더 봤던 니트인 줄 알고 지극히 평범하다고 스쳐지나갔을 법한 옷이 바로 극사실 프린트를 한 가죽이었다는 걸 깨닫는 순간, 절로 웃음이 나온다. 셔츠와 청바지처럼 보이는 가죽 누벅으로 된 의상을 입고나온 '슈퍼모델' 케이트 모스가 여섯 번째로 등장하며 마치 '누벅 라인'의 피날레 같은 느낌마저 준다. 슈퍼마켓 종이봉투(브라운백) 같은 것이 사실은 가죽 가방이었다는 것은 일상에서 '패션'을 끌어낸 '의도된 평범함'이기도 하다. 가죽으로 제작됐기에 적지 않은 가격일 듯하지만, 사실 다른 유명 컬렉션의 청바지 가격도 입이 쩍 벌어질 숫자 아닌가. 청바지 원단도 나름대로 질기고 오래간다지만, 가죽의 내구성을 고려해보면 계산기를 두드릴 수고까진 필요 없을 듯하다. 플라스틱 봉투를 대체한다지만 금방 폐지가 되는 브라운 백을 진짜 '천연 가죽 브라운 백'으로 만든 가방의 내구성 역시 마찬가지다.

가죽에 이어 다양한 색상과 이국적인 패턴이 쇼를 화려하게 반전시킨다. 이는 이탈리아 출신으로 미국 뉴욕에서 활동하는 건축가이자 디자이너 가에타노 페세가 이번 쇼를 위해 만들어낸 400개의 의자와도 연결된다. 비슷한 모양이지만 서로 다른 색깔과 패턴 등을 품었다. 아무리 강조해도 지나치지 않지만, 이젠 너무 많이 나와 때론 당연하게 들리는 '다양성'에 대해 인종적 포용성이나 성별 차이 같은 걸 넘어 개별화된 존재의 중요성을 강조하고 있다.

◇포스트 인스타그램 시대를 위한 행진곡

약간 목선이 올라선 듯하면서 유연한 곡선으로 떨어지는 볼케이노 실루엣 재킷은 '정중동(靜中動)'의 원리를 보여주는 듯 다양한 움직임의 의상들 속에서 자기만의 우주 속을 유영하는 듯 우아하게 시선을 빼앗는다. 남성, 여성 모두에게 적용된 디자인으로 재킷 디자인의 고정관념과 격식을 파괴한다. 당장 가서 집어 입고 나오고 싶을 정도의 충동을 느끼게 한다. 블라지가 원한 '움직임'이란 이런 마음의 충동까지 고려한 게 아닐까. 물론 기자가 런웨이에 침입했다면 '난동'으로 전세계 뉴스를 장식할 일이지만 말이다. 때문에 블라지는 이러한 '절제의 미학'도 함께 가르치는 것 같다.

그의 의상과 신발, 가방 등에는 보테가 베네타 특유의 가죽을 꼬아만드는 인트레치아토 기법이 자연스레 녹아있다. 인트레치아토 기법으로 된 구두에서부터 느슨한 메쉬 느낌의 가죽 구두로 변용됐다. 어깨에 툭 하고 자연스레 둘러멘 칼리메로 백과 동그란 볼링백은 간결한 디자인에 더욱 시선 장악. 하지만 보테가 베네타만의 전통을 고집하는 것도 아니다. 이탈리아 예술가나 공예가의 특징을 담아 외연을 확장한다. 보치오니의 역동성은 날렵한 구두뿐만 아니라 모델들의 옆모습에서 더욱 확연히 구현된다. 또 이탈리아를 대표하는 유리 공예 브랜드 베니니의 화려한 크리스탈 샹들리에를 연상케 하는 샹들리에 드레스에 장인들이 한땀한땀 지어 비즈와 털실로 된 꽃장식으로 화사함을 입는다.

블라지는 공예와 패션의 경계를 넘나든다. 치마와 바지 끝단은 비즈로 이어지며 손으로 표현하는 장인 정신의 위대함을 재확인하게 한다. 가죽, 실크, 면, 비즈 등 재료의 다양한 혼합은 서로의 물성을 잘 아는 마티유의 확신을 바탕으로 그의 호기심과 실험정신을 돋보이게 한다. 가죽을 꼬아 만들 듯 천을 꼬아서 찰랑이게 하고, 겉에선 프린지(실을 꼬아 만든 술 장식)로 보이는 것이 안에는 가죽을 서로 빈틈없이 꼬아 만들어놓기도 했다. 안과 밖이 이렇게 다르다니! 다양성에 대한 블라지의 연구는 겉과 속이 다른 인간성에 대해 가장 예술적인 방식으로 풍자까지 해내는 것 같다.

마지막 드레스는 풍성한 볼륨감이 공중을 가르는 듯 경쾌한 속도감과 함께 가벼운 느낌을 자아내지만, 공예작품이라 해도 과언이 아닐 정도로의 가죽 장인들의 손길이 담겨 있다. 55m 혹은 155m 가죽을 꼬아서 바느질 한번 없이 오로지 장인들의 손길로 무봉제로 만들어낸 인트레치아토 가방 역시 뉴욕 메트로폴리탄 박물관이나 루브르로 향해도 손색없어 보인다.

착용자와 만드는 사람 간의 감수성을 나누려고 하는 블라지는 포스트 코로나 시대에 '인간의 터치'의 중요성을 더욱 깨닫게 한다. 정보의 홍수 속에서 소셜 미디어에 적당히 포장되고 재빠르게 소비되는 기존의 패션과는 거리를 두려는 듯하다. 마치 동반자처럼 함께 하고 오래 간직될 수 있는 존재를 내보이려는 것 같다. 포토샵과 각종 보정으로 만들어낸 이미지 대신 '진짜'를 입고, 느끼고, 즐기는 것이다. 이번 쇼는 포스트 인스타그램 시대를 맞이하는 보테가 베네타의, 마티유 블라지에 의한, 우리를 위한 개선 행진곡으로 기억될 것 같다. 기고자 : 밀라노=최보윤 편집국 문화부 차장
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